Dicas de viagem para a Madeira, para quem vai pela primeira vez

As duas janelas ideais são de finais de abril a meados de junho e de meados de setembro a finais de outubro: tempo estável, mar quente, pouca gente, hotéis a preços justos. Julho e agosto são os meses mais quentes, mas o Funchal enche-se de cruzeiros e os preços de curta duração disparam. De novembro a março o clima é ameno mas a costa norte está muitas vezes molhada, ótimo para caminhadas, calmo em preços, menos indicado para praia.

A temperatura do mar atrasa-se cerca de dois meses em relação ao ar, por isso a água está no seu melhor de finais de agosto a princípios de novembro, nadar em setembro é mais quente do que nadar em junho, mesmo com o ar a parecer igual. Se a viagem é pensada para caminhadas, os meses de transição voltam a ganhar: os cumes ficam mais limpos de manhã antes de o calor do verão criar nuvem, e a laurissilva do Fanal está no seu ponto mais atmosférico entre outubro e março, quando a neblina passa por entre as árvores antigas. Natal e passagem de ano são uma categoria à parte, o Funchal ilumina-se desde princípios de dezembro, o fogo de artifício de fim de ano enche toda a baía, e tanto hotéis como voos esgotam com meses de antecedência a preços mais próximos de agosto do que de janeiro.

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O aeroporto Cristiano Ronaldo (FNC) fica 20 minutos a leste do Funchal. Há voos diretos da maior parte da Europa ocidental; dos EUA e da Ásia costuma ser preciso fazer escala. Do terminal use o Aerobus 500 até ao Funchal (cerca de €6), um táxi (~€25 fixo), a Bolt, ou levante o carro alugado logo no aeroporto , a opção mais rápida se for conduzir desde o primeiro dia.

A aterragem tem fama. A pista assenta sobre pilares acima do mar e a aproximação atravessa uma zona onde o vento cruzado se canaliza entre os montes, por isso os pilotos por vezes dão a volta e ocasionalmente desviam para o Porto Santo ou para as Canárias antes de tentar de novo. É rotina por aqui e não há nada a planear em função disso, mas não marque uma ligação para a mesma noite, e se houver um desvio a companhia aérea trata do regresso, fique junto ao avião em vez de organizar o retorno por conta própria. Chegue ao aeroporto com tempo também na partida: um único terminal a receber vários voos charter ao mesmo tempo cria filas grandes na segurança.

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A via rápida VR1 percorre toda a costa sul e uma rede com mais de 150 túneis gratuitos liga o norte. Não há portagens. O combustível é mais barato do que em Portugal continental. No papel, a Madeira conduz-se com facilidade, e na via rápida conduz-se mesmo assim.

A verdadeira competência está em tudo o resto. As ruas das aldeias foram feitas para carros de bois: escolha o carro mais pequeno com que se sinta confortável, porque um SUV compacto que é agradável na VR1 torna-se um problema a fazer marcha-atrás numa rua de um só sentido em Câmara de Lobos, com um muro de cada lado. Os declives chegam facilmente aos 20–25%, mais íngremes do que a maioria dos visitantes já conduziu em casa. Use uma mudança baixa a descer, travar durante dez minutos a sair do Pico do Areeiro cozinha os travões, e vai senti-lo antes mesmo de cheirar. Arranques em rampa de 1 em 4 são normais; se não os fizer com confiança, pague o automático.

Os túneis largam-no de repente em plena luz do dia e muitas vezes mesmo em cima de um cruzamento, por isso tire os óculos de sol antes de entrar e não olhe para o telemóvel. Em estradas de montanha de faixa única, quem desce dá prioridade a quem sobe, e os apeadeiros são para ultrapassar, não para estacionar, bloquear um deles complica a vida de quem mora lá em cima. Preste atenção à água que atravessa a estrada por baixo dos cruzamentos com levadas, ao gravilha na curva depois de chover, e ao ocasional aviso de queda de pedras, que quer mesmo dizer o que diz.

Estacionamento: o centro do Funchal é pago por parquímetro e apertado, por isso use os parques subterrâneos (Almirante Reis, Anadia, Marina) a cerca de €2/hora e esqueça o estacionamento à superfície. Os parques dos inícios de trilho no Pico do Areeiro, Rabaçal e Fanal enchem antes das 9h no verão, chegue cedo ou depois das 15h. Rabaçal tem cancela e um shuttle para o último troço. Nunca deixe nada à vista dentro do carro num início de trilho remoto; os assaltos de oportunidade são o único crime que de facto acontece por cá.

→ Guia de aluguer de carro na Madeira · Conduzir na Madeira · Autocarros, táxis, Bolt

É possível, e para uma estadia só no Funchal é genuinamente fácil. A Horários do Funchal cobre a cidade e a costa sul próxima, com a linha 155 a fazer a marginal e o Aerobus 500 a fazer o aeroporto. Além disso entra-se nos operadores rurais: a SAM para o leste e Machico, a Rodoeste para o oeste e a costa norte, a EACL para Câmara de Lobos e o Curral das Freiras. Os horários são feitos a pensar em quem trabalha e entra no Funchal, o que significa um bom autocarro de manhã cedo e outro à noite, o contrário exato do que precisa quem faz uma excursão de um dia.

Na prática: os autocarros funcionam para Funchal, Câmara de Lobos, Caniço, Machico e Santa Cruz. Não funcionam para inícios de trilho, para o Fanal, para a Ponta de São Lourenço ao nascer do sol nem para a costa norte num só dia. A Bolt opera na costa sul e é mais barata do que o táxi por taxímetro; a cobertura afina depois de escurecer fora do Funchal. Uma combinação prática muito usada: autocarros e Bolt nos dias de cidade, e depois um carro alugado durante dois ou três dias específicos em vez da semana inteira.

→ Linhas de autocarro, tarifas e horários em direto

Fique a maior parte da viagem no Funchal, para restaurantes, o porto e acesso rápido à costa sul. Câmara de Lobos dá o mesmo acesso a partir de uma vila piscatória mais calma, 15 minutos a oeste. Para sol, fique em Calheta ou Ponta do Sol. Para o norte dramático, divida 2–3 noites em São Vicente ou Porto Moniz, corta a meio o tempo de estrada para as caminhadas da costa norte.

Há dois erros comuns. Primeiro, os hotéis na encosta: as melhores vistas do Funchal vêm das encostas do Lido e de São Martinho, e "10 minutos a pé até ao centro" no mapa é uma descida de 10 minutos e uma subida de 25 no regresso. Confira o declive na vista de satélite antes de reservar, ou conte com táxis. Segundo, dividir demasiado, três bases em sete noites significa três check-ins e três malas a refazer, e a Madeira é pequena o suficiente para duas bases cobrirem tudo com folga. Caniço e Caniço de Baixo são o meio-termo tranquilo: dez minutos do aeroporto, vinte do Funchal, uma vila a sério com mercado e restaurantes próprios, e não uma faixa de resort.

→ Onde ficar na Madeira, por região

O tempo na Madeira não é um só tempo. A costa sul pode estar com sol e 23 °C enquanto o norte está debaixo de nevoeiro e os picos ficam acima das nuvens em pleno sol. A cordilheira central corre de este a oeste e obriga o vento dominante de nordeste a subir, deixando cair a humidade no lado norte. Este único facto explica quase tudo sobre um dia por cá.

Por isso: veja a previsão para o concelho específico, nunca para "a Madeira", e mantenha-se flexível quanto a qual metade da ilha usar em cada dia. Nublado no Funchal? Vá para oeste, até à Calheta e à Ponta do Sol, o canto mais soalheiro da ilha. Cinzento em toda a costa? Muitas vezes é uma camada de nuvem baixa entre os 600 e os 1200 m, e o Pico do Areeiro estará por cima dela, em pleno sol, as clássicas manhãs de "mar de nuvens" acontecem exatamente nos dias que parecem perdidos vistos da sua varanda. Chuva na costa norte costuma significar que a laurissilva está no seu melhor. Acima dos 1500 m conte com cerca de 10 °C a menos do que ao nível do mar durante todo o ano, e mais vento do que a previsão indica.

→ Tempo em direto, por freguesia

A experiência de destaque da Madeira. A maioria das veredas PR oficiais tem agora uma taxa de €4,50 para não residentes, subindo a €10,50 na PR1 (Pico do Areeiro–Pico Ruivo), reserve online no portal IFCN/Simplifica antes de ir, já que os bilhetes no local não estão garantidos nos percursos mais procurados. Os bilhetes são datados, há fiscalização à entrada do trilho, e os fins de semana de verão esgotam. Os caminhos costeiros e as veredas de aldeia sem numeração são gratuitos.

Use calçado com boa aderência: as margens das levadas ficam sempre molhadas, o basalto é escorregadio e o musgo ainda mais. Leve uma lanterna de cabeça, os túneis do Caldeirão Verde e de Rabaçal são longos, gotejam e ficam genuinamente escuros, e a lanterna do telemóvel esgota depressa. Leve um litro de água por pessoa, mais no verão, e uma camada quente para os picos mesmo em agosto. Comece cedo: estacionamento, calor e nuvem pioram todos a partir de meia-manhã, e o nascer do sol sobre o mar de nuvens na PR1 vale o despertador.

Os dois riscos que de facto fazem mal às pessoas aqui são a exposição e a queda de pedras. Alguns troços das veredas de crista têm quedas dos dois lados com um cabo de apoio, e não são lugar para ventos ou nevoeiro molhado. Depois de chuva forte, os trilhos fecham porque as encostas saturadas largam pedras, um sinal de encerramento não é uma sugestão, e passar por ele anula a maioria dos seguros de viagem. Confirme as condições oficiais na manhã em que for caminhar, não na semana anterior, e diga a alguém qual é o seu percurso: a cobertura de rede desaparece nos vales profundos.

→ Todas as caminhadas e levadas · Condições dos trilhos em direto · Caminhadas gratuitas sem taxa PR

O miradouro em vidro do Cabo Girão e o Pico do Areeiro estão em todos os roteiros, e com razão, ambos valem a pena de manhã cedo ou ao fim do dia. Mas os miradouros que os locais usam são os mais calmos, no interior: a Boca dos Namorados sobre o Curral das Freiras, o Pico dos Barcelos para toda a vista sobre o Funchal em vinte minutos a partir da cidade, a Eira do Serrado para a vista clássica sobre o vale das freiras, e o miradouro da Ponta do Rosto na estrada para a Ponta de São Lourenço, para as falésias vermelhas da costa leste.

A hora conta mais do que o local. A maioria dos miradouros vira para uma direção que só funciona numa parte do dia: as vistas sobre o Funchal são melhores ao fim da tarde e ao anoitecer, quando as luzes da cidade se acendem; a costa leste é uma proposta de nascer do sol; e a costa oeste, Ponta do Pargo, Paúl do Mar, fica com o pôr do sol. A nuvem costuma acumular-se nos picos a partir do fim da manhã e recuar por volta das 17h, por isso um miradouro que estava branco ao meio-dia costuma estar limpo de novo duas horas antes do pôr do sol.

A maior parte do litoral da Madeira é rocha basáltica ou seixo. Para areia dourada há duas opções, ambas importadas: Machico e Calheta, ambas protegidas e boas para famílias. Todo o resto são praias de seixo (Praia Formosa, Ponta do Sol, o areal negro do Seixal), piscinas naturais de rocha vulcânica (Porto Moniz, as Poças das Lesmas no Seixal, a Doca do Cavacas) e complexos municipais com escadas a entrar diretamente no Atlântico.

As piscinas naturais são a resposta local a um dia de praia e só funcionam com o estado certo do mar: num dia calmo, as piscinas do Porto Moniz ficam turquesa e lisas, e num dia de ondulação as mesmas piscinas fecham com ondas a rebentar sobre o muro. Confirme antes de conduzir 75 minutos. Bandeira vermelha significa não nadar, na costa norte isso não é excesso de cautela, é ondulação atlântica de fundo a chegar a uma costa sem plataforma que a trave. Cuidado com a corrente de retorno em praias de seixo sem vigilância, e entre sempre com os pés à frente: a plataforma desce depressa e as pedras mexem-se por baixo dos pés.

→ Todos os locais para nadar na ilha · Surf e ondulação em direto

A maioria dos visitantes de uma semana passa seis dias na costa sul e vê o norte pela janela do autocarro no Porto Moniz. É a metade melhor. São Vicente, Seixal e Porto Moniz ficam sob falésias que sobem a pique até à nuvem, a antiga estrada costeira entre eles, hoje contornada por túneis, é uma das grandes estradas curtas da Europa, e há cascatas que caem diretamente sobre o alcatrão. A praia de areia negra do Seixal com falésias verdes atrás é a coisa mais fotografada da ilha, e com razão. Dê-lhe uma noite em vez de um desvio rápido: o regresso ao Funchal depois do jantar é a única parte de um dia no norte que vale a pena evitar.

O Mercado dos Lavradores, no Funchal, é bonito e vale uma hora, mas perceba o que se tornou: os vendedores de fruta à entrada trabalham com provas de venda forçada e preços de turista, e uma anona "especial" pode custar mais do que o almoço. Sorria, prove se quiser, combine o preço por peça antes de deixar ensacar seja o que for, e compre os mantimentos a sério noutro lado.

Os mercados de freguesia são onde os ilhéus compram. A praça do Caniço enche-se de bancas ao fim de semana, Santa Cruz e Machico têm os seus próprios, e os preços são um terço dos das bancas turísticas para as mesmas bananas, maracujás, anonas e tomates. Os supermercados, Pingo Doce, Continente, são baratos para os padrões da Europa do norte e têm de tudo para uma semana em regime de auto-catering. Compre vinho Madeira e bolo de mel numa loja, e não no aeroporto.

O Funchal tem a variedade e a alta cozinha, mas a melhor relação qualidade-preço da ilha está no interior e nas aldeias, onde um almoço completo, sopa, um prato de carne ou peixe, pão, uma bebida, ainda fica entre €10 e €14. O teste que os locais aplicam é simples: há um quadro de ementa em português com prato do dia, e há carrinhas de trabalho lá fora à uma da tarde?

Sítios que valem um dia à volta deles: a Quinta do Furão, acima de Santana, para uma espetada com a costa norte lá em baixo; o Abrigo do Poiso, na estrada de montanha, para queijo fresco com mel e nozes depois de uma manhã fria nos picos; A Lareira, na praça do Caniço, para um verdadeiro almoço de aldeia; as marginais dos Reis Magos e da Praia Formosa, para peixe grelhado com os pés quase na água; e qualquer café de aldeia para um café a €1 e uma fatia de bolo de mel.

O que pedir: espada com banana (peixe-espada preto frito com banana, estranho no papel, excelente na prática), espetada em pau de louro, lapas grelhadas com manteiga de alho, bolo do caco com manteiga de alho para partilhar como entrada, e picado para a mesa noite dentro. A sopa de trigo e o caldo verde são os clássicos de inverno. Reserve o jantar na Zona Velha em época alta; o almoço quase nunca precisa de reserva.

→ Onde comer, por vila · Aberto ao domingo · Aberto até tarde no Funchal

A poncha é a bebida da ilha: aguardente de cana, mel e citrinos, batidos com um mexelote de madeira. A versão tradicional de pescador é forte e com muito limão; as versões de maracujá e tangerina são mais doces e descem perigosamente bem. Peça-a num bar onde a fazem à sua frente, com amendoim cozido ou tremoços ao lado, e trate duas como um serão inteiro, não como um aperitivo.

O vinho Madeira merece uma hora da sua viagem. Uma prova na Blandy's ou na Pereira d'Oliveira custa €15–€25 e leva-o pelos quatro estilos, do Sercial bem seco ao Malmsey doce, depois disso, a garrafa no supermercado deixa de ser um mistério. A Nikita, um granizado de cerveja, gelado e ananás, é uma invenção de Câmara de Lobos e melhor do que parece. A Coral é a cerveja local.

As cozinhas de montanha têm horários curtos e as aldeias podem ficar a uma hora do supermercado mais próximo, por isso planeie a comida com o mesmo cuidado que o percurso. A maioria dos restaurantes do interior serve almoço das 12h às 15h e para depois; muitos fecham totalmente às segundas-feiras. Leve água e algo para comer em qualquer caminhada de mais de duas horas, não há nada nos inícios de trilho, exceto em Rabaçal e no Poiso. E se acabar uma caminhada de altitude com frio e cedo, as casas de abrigo do Poiso e do Ribeiro Frio estão abertas quando mais nada está.

Fora do Funchal, a ilha acalma cedo, as cozinhas de aldeia deixam de servir por volta das 21h30, por isso um plano de jantar às 22h em Santana acaba numa bomba de gasolina. No Funchal, a Rua de Santa Maria, na Zona Velha, é a faixa mais densa de bares e restaurantes, a marina e o Lido são as opções mais viradas para o turista, e as discotecas na Avenida Sá Carneiro só enchem bem depois da meia-noite. Os bares de poncha abrem desde o fim da tarde. Domingo é a noite mais calma em todo o lado, e muitos bons restaurantes fecham ao domingo à noite e à segunda-feira todo o dia.

Euro (€). O cartão funciona em todo o lado, incluindo pequenos cafés e táxis, e o contactless é universal; há Multibanco em todas as ruas principais. Deixe 5–10% de gorjeta por um bom serviço em restaurante, arredonde a tarifa do táxi para cima, e guarde moedas de €1–€2 para parquímetros e casas de banho públicas.

Custos aproximados para 2026, para orçamentar com realismo: café €0,80–€1,20, cerveja €1,50–€2,50, poncha €3–€4, um almoço no interior €10–€14, jantar com vinho no Funchal €20–€35 por pessoa, aluguer de carro a partir de cerca de €25/dia mais €1,60/l de combustível, teleférico do Funchal €18,50 ida e volta, licenças de trilho PR €4,50 (€10,50 na PR1), Bolt dentro do Funchal €4–€7, táxi do aeroporto cerca de €25. A maioria dos melhores dias da ilha, miradouros, estradas costeiras, festas de aldeia, caminhadas gratuitas, banhos de mar, não custa nada.

O português é a língua, e os madeirenses falam-no com sotaque e vocabulário próprios, até os visitantes do continente reparam. O inglês fala-se muito no Funchal, nos hotéis e por quem tem menos de quarenta anos; nas aldeias de montanha a coisa afina depressa. Um "bom dia", um "obrigado" (homens) ou "obrigada" (mulheres) e um "com licença" resolvem quase qualquer interação. Cumprimente ao entrar numa loja ou café pequeno, é esperado, e entrar em silêncio soa mal. O almoço decorre entre as 12h e as 15h e o jantar a partir das 19h, mais tarde no Funchal; muitos restaurantes de aldeia deixam de servir às 21h30, por isso um plano de jantar às 22h fora da capital deixa-o com fome.

Faça a mala para quatro estações num só dia, porque é genuinamente isso que a ilha entrega. Um impermeável leve, um polar ou camisola para acima dos 1000 m, calçado com boa aderência (as levadas ficam sempre molhadas e o basalto é escorregadio), uma lanterna de cabeça para os troços de túnel, roupa de banho, sapatos de água para as piscinas naturais e protetor solar forte. Deixe as botas de montanha pesadas em casa, a não ser que vá fazer as veredas de crista, sapatilhas de trilho resolvem quase tudo o resto. Casual-elegante é a base, mas os restaurantes de gama alta do Funchal e as salas de jantar de hotel pedem casaco e sapato fechado; gravata raramente é exigida.

→ Lista de mala completa para a Madeira

A Madeira faz parte de Portugal e da União Europeia, por isso aplicam-se as regras de roaming comunitárias e a maioria dos planos europeus funciona sem custo extra. Visitantes do Reino Unido e de fora da UE devem confirmar tarifas de roaming ou usar um eSIM, MEO, NOS e Vodafone têm boa cobertura na costa sul e nos túneis, mais irregular na costa norte e nos vales profundos. Não confie numa ligação em direto para navegar nas estradas de montanha: descarregue o mapa offline da ilha antes de sair, e guarde os pontos dos inícios de trilho com antecedência. O GPS também sugere com todo o gosto um caminho calcetado de aldeia que julga ser estrada, se parecer estreito demais, é. O Wi-Fi público é normal em cafés e hotéis.

A ilha mede 57 km por 22 km, o que engana as pessoas a planear quatro zonas num só dia. O que conta são os tempos de viagem: do Funchal ao aeroporto são 20 minutos, a Câmara de Lobos 15, a Machico 30, a Santana cerca de 50, ao Porto Moniz 1h15 pela via rápida e túneis, e até ao Pico do Areeiro ou ao Fanal cerca de uma hora por estradas de montanha a subir. Duas zonas por dia é um máximo confortável, e se houver uma caminhada no plano, torne-a a única.

→ Roteiros prontos de 3, 5 e 7 dias

A Madeira funciona bem para os dois casos, desde que escolha as opções planas de propósito. A marginal do Funchal, do Lido até à Praia Formosa, o teleférico até ao Monte e a descida de carro de cesto, as areias de Machico e Calheta, a levada dos Balcões (vinte minutos fáceis até uma grande vista), as piscinas do Porto Moniz, o Aquário da Madeira e os passeios de observação de baleias servem bem crianças e quem não quer subidas. Evite levadas com degraus, caminhos de falésia sem corrimão e as ruas mais íngremes do Funchal. Fraldários são normais em centros comerciais e raros em cafés de aldeia; carrinho de bebé e calçada não combinam, por isso um porta-bebés justifica o espaço na mala.

As farmácias (cruz verde) estão em todo o lado e os farmacêuticos resolvem problemas menores diretamente, enjoos, picadas, queimaduras solares, dores de cabeça de altitude, muitas vezes sem precisar de médico. Há um mapa de farmácias de serviço afixado em todas as montras. Visitantes da UE devem trazer o cartão europeu de seguro de doença; todos devem ter seguro de viagem que cubra caminhadas, porque o resgate em montanha não é gratuito. O número de emergência é o 112, com operadores que falam inglês, mas os vales não têm rede. A água da torneira é segura e sabe bem, vem das mesmas montanhas que as levadas.

O calendário da Madeira é invulgarmente forte para uma ilha deste tamanho. O Carnaval, em fevereiro, enche as avenidas do Funchal, a Festa da Flor na primavera cobre a cidade de tapetes florais, o Festival do Atlântico ilumina a baía com fogo de artifício aos sábados de junho, a Festa do Vinho toma conta do Estreito de Câmara de Lobos nas vindimas de finais de agosto e setembro, e o fogo de artifício de passagem de ano sobre a baía do Funchal é um dos maiores do mundo.

As que os locais realmente planeiam são os arraiais, festas de aldeia entre junho e setembro, com espetada grelhada na lenha, bancas de poncha, banda filarmónica e baile numa praça vazia o resto do ano. São grátis, acabam tarde, e a comida é a melhor que vai comer em toda a viagem. Pergunte no seu alojamento qual é a freguesia com arraial nesse fim de semana; há quase sempre um algures.

→ O que se passa, mês a mês · Melhor altura para visitar

Calheta, Ponta do Sol, Jardim do Mar e Paúl do Mar formam a faixa mais soalheira da ilha, e são a resposta certa para uma manhã nublada no Funchal, 45 minutos pela via rápida e normalmente já está de volta ao sol. A Calheta tem areia, marina e uma faixa de beach clubs; a Ponta do Sol tem o centro histórico e o pôr do sol; Jardim do Mar e Paúl do Mar são vilas de surf no fundo de descidas em curva. A laurissilva do Fanal e as cascatas de Rabaçal ficam ambas a vinte minutos de subida daqui, o que faz do oeste uma segunda base forte.

A ilha irmã fica 40 km a nordeste: nove quilómetros de areia dourada contínua, plana, seca e quente quando a Madeira está debaixo de nuvem. O ferry do Funchal demora cerca de 2h15 em cada sentido e a travessia pode ser dura no inverno, ou pode voar em 15 minutos. Uma excursão de um dia funciona, mas o horário do ferry deixa cerca de seis horas em terra, uma noite é bem mais tranquilo se a praia for o objetivo da viagem.

A laurissilva é património mundial da UNESCO e as levadas são canais de rega em funcionamento, não caminhos construídos para o turismo, mantenha-se na vereda marcada, não nade nem lave nada na água, e leve tudo consigo de volta. Estacione em bolsas marcadas em vez de na berma de uma estrada de montanha; os apeadeiros bloqueados são um problema real para quem vive lá em cima. Compre em cafés de aldeia e pequenos produtores, e não só no Funchal, e se um trilho estiver fechado depois de chover, está fechado por um motivo: a queda de pedras é a principal causa de acidentes graves na ilha. A pressão do alojamento de curta duração sobre a habitação é um problema real no Funchal, ficar numa pensão ou hotel licenciado é a escolha de menor impacto.

Se gastar dinheiro numa coisa que não seja uma refeição, que seja um copo ao pôr do sol no Champagne Bar do Reid's ou um chá da tarde no terraço, é a vista pela qual a ilha é famosa, sem precisar de caminhada. O que evitar, ou pelo menos encarar de olhos abertos: o carro de cesto do Monte dura dois minutos e custa cerca de €30 para dois (divertido, mas não um dia completo), os vendedores de fruta à entrada do mercado, os jantares "típicos" de folclore pensados para grupos de autocarro, e qualquer restaurante à beira-mar com menu fotografado e um homem lá fora a convidá-lo a entrar. A regra que funciona em qualquer ponto da ilha: ande uma rua para trás da água.

A Madeira é muito segura, uma das taxas de criminalidade mais baixas da Europa, e voltar a pé tarde no Funchal é banal. Os riscos por aqui são ambientais, não humanos. Respeite as bandeiras vermelhas nas praias. Confirme o tempo antes de caminhadas de crista; as condições mudam numa hora. Leve um casaco leve acima dos 1000 m mesmo no verão. Não deixe malas à vista num carro estacionado num início de trilho. Guarde uma cópia do passaporte e do contrato de aluguer no telemóvel. E diga a alguém qual é o seu percurso se for caminhar sozinho, o número de emergência é o 112, com operadores que falam inglês, mas os vales não têm rede.